Релод без затей

Администрация настоящего сайта приносит читателю извинения за некоторые терминологические неудобства. Дело в том, что названий многих устройств на русском языке просто нет (Пушкин – это наше всё), поэтому в статье будут использоваться по большей части английские названия, в русской или даже прямо в латинской транскрипции, как это принято на современном, начальном этапе развития релодного дела в России.


страница: 1 2 3 4

Интерес к самостоятельному снаряжению винтовочных патронов может возникнуть у стрелка по самым разным причинам. Кто-то идёт на это, имея в виду достижение выдающихся спортивных результатов, кто-то вынужден релодить из-за невозможности приобретения готовых патронов в интересующем калибре, кто-то элементарно экономит деньги. Есть немалое количество стрелков, которым просто нравится это занятие. Как писал Чак Хоукс, причин для релода существует столько же, сколько релодеров. Администрация настоящего сайта пришла к релоду так же, как и все: своим собственным, не похожим на другие путём.

Являясь владельцем и горячим поклонником оружия в калибре 30-06, справедливо считающимся одним из самых универсальных охотничьих калибров, администрация поставила себе целью на практике проверить эту универсальность, подобрав заряды для пуль от 110 гран (7,13г) до 220 гран. Поскольку фабричные патроны для пуль такого веса достать сложно или невозможно, выбора у администрации не было – только релод. Критерием успеха или неуспеха патрона для какой-либо пули была выбрана кучность в одну угловую минуту из пяти выстрелов, поскольку администрация убеждена, что более тесные группы ни на одной охоте, даже на горной, не требуются. По совести говоря, на большинстве охот и угловая минута не нужна, но очень уж цифра красивая. Так что если вы, читатель, желаете получить кучность лучше угловой минуты, вам следует бросить эту статью и искать руководства у более изощрённых релодеров.

Менее амбициозных стрелков мы приглашаем следовать дальше. Нам с вами, товарищи по увлечению, повезло: оказалось, что для достижения наших скромных целей не потребуется ни сложных процедур, ни дорогостоящего оборудования, ни многочасовой напряжённой работы. Мы не станем сортировать гильзы ни по объёму, ни по весу. Нам и в голову не придёт обтачивать шейки. Нас совершенно не заботит, что такое бушинг и как его вставлять. Мы обойдёмся без диспенсеров, триклеров и даже без дозатора, хотя всегда можем себе позволить любой из этих приборов – не в силу необходимости, а по капризу. Жизнь улыбается нам, ветер дует в спину, а красивые девушки приветливо машут нам рукой. Итак, вперёд.

Начнём с постановки задачи: а что, собственно, мы хотим сделать? В руках у нас стреляная гильза, и мы хотим вновь превратить её в готовый к выстрелу патрон. Для этого потребуется удалить пробитый капсюль, поставить на его место новый, нестреляный, засыпать в гильзу подобающее количество подходящего пороха и вставить пулю – так, чтоб держалась, а не вываливалась, – и всё.

Cтреляная гильза и готовый патрон.

Конечно, есть в этом деле некоторые тонкости, но, в общем, снаряжение винтовочных паронов центрального боя – это совсем не Большая Теорема Ферма и проще, например, снаряжения дробовых патронов.

Приступаем к первой тонкости, эта тонкость – грязь. Грязевая проблематика красной нитью проходит через все материалы по самостоятельному снаряжению винтовочных патронов, вызывая иногда столь бурные дискуссии, что их накал заставляет вспомнить остроконечников и тупоконечников. Грязь бывает трёх родов: привнесённая, например, песок на гильзе выброшенной полуавтоматом на землю; загрязнение капсюльного гнезда (капсюльный состав горит довольно нечисто); пороховой нагар на гильзе, снаружи и внутри. Бывает ещё окисление гильз, но это уж у очень беспечных стрелков.

Привнесённая грязь ни споров, ни большого интереса у релодеров не вызывает: все согласны, что её надо удалять. А кроме того, многие про себя полагают, что у приличных людей её не бывает: патрон из коробочки взял, выстрелил, гильзу в коробочку поставил. Если же грех случился, гильзу следует протереть снаружи и по возможности изнутри. Ясно одно: удалять привнесённую грязь следует в первую очередь, прежде любой другой операции, иначе содержашийся в ней песок может повредить и гильзы, и матрицы.

Страсти накаляются, когда речь заходит о пороховом нагаре. Поставим вопрос ребром: а следует ли вообще удалять пороховой нагар? Ответы варьируются от «а как же иначе» до «ни в коем случае». Администрация настоящего сайта готова до определённой степени согласиться с каждой из этих позиций. С одной стороны, есть авторитетные свидетельства (Ричард Ли, известный альбертинский релодер Леонид Flint), что наличие нагара никак не влияет ни на точность получаемого боеприпаса, ни на износ ствола, что бы ни рассказывали об ужасном абразивном действии нагара сторонники непременной чистки. Сама администрация сравнивала точность патронов, специально собранных с чисткой и без чистки, и убедилась, что, действительно, разницы нет. С другой стороны, мы же цивилизованные люди и с детства приучены грязное – чистить или мыть. Да и возможные дефекты гильзы по чистому заметнее. Администрация считает, что, как правило, нагар следует снимать, оно как-то приличнее. Но если в силу обстоятельств вы гильзу от нагара не почистите, то это не только не явится трагедией, но и вообще никак не скажется на качестве выстрела.

Чистка гильзы от нагара и песка

Здесь мы с вами сталкиваемся с существенной терминологической проблемой. На сцене появляется деталь, не имеющая в русской традиции вообще никакого устоявшегося названия – так называемый lock stud. Администрация настоящего сайта берёт на себя смелость предложить свой вариант термина – основание зажима, имея в виду, что зажим образуется, когда на lock stud накручивается соответствующий шеллхолдер (гильзодержатель). Для облегчения выработки рефлекса мы так и будем тащить через весь текст двойное название – основание зажима (lock stud).

Способ А: механическая чистка. Берём шуруповёрт, вставляем в него основание зажима (lock stud) и наворачиваем на него шеллхолдер (shellholder) типа «под lock stud» и под наш калибр. Шеллхолдером зажимаем донце гильзы и, вращая гильзу шуруповёртом, чистим её снаружи тряпочкой и даже, при желании, стальной ватой – без чрезмерного усилия, а дульце изнутри – старым сношенным бронзовым ершом для чистки ствола.

Основание зажима ( lock stud) и шеллхолдер.

Способ хорош тем, что не требует специального оборудования для чистки (основание зажима (lock stud) с шеллхолдером нам всё равно неизбежно понадобятся для другой важной операции, для обрезки гильзы по длине) и тем ещё, что сразу удаляет и нагар, и песок. Недостаток его в том, что он требует довольно сложных манипуляций с каждой гильзой.

После того, как гильза вычищена, мы переходим к декапсюлированию и формованию.

Способ Б: тумблер. Наиболее часто применяемый способ. Гильзы помещаются в так называемый тумблер, который приличнее было бы называть виброгоршком. Это устройство, в котором гильзы подвергаются вибрации в среде специальной чистящей крошки. Гильзы просто загружаются в миску тумблера, и хитроумный прибор проводит за нас всю чистку. Декапсюляцию можно проводить как до чистки, так и после неё. Если вы чистили декапсюлированные гильзы, проверьте запальные отверстия – к сожалению, часто бывает, что они забиваются чистящей крошкой. Прочистить их можно простой зубочисткой, лучше деревянной.

Способ хорош тем, что не требует мелочного ковыряния с каждой гильзой. Однако вибрационный тумблер бывает шумлив, а то и норовит спрыгнуть со стола. Администрация настоящего сайта преодолела сразу оба этих недостатка, соорудив самодельный тумблер, основанный не на принципе вибрации, а на переваливании с боку на бок (to tumble – переваливаться (англ)) банки из-под варенья наполненной гильзами с чистящей крошкой. Одной ночи едва слышного бряканья обычно достаточно для полной очистки.

После чистки гильзы следует протереть от пыли чистящей крошки – просто тряпочкой.

Чистка гильзы на шуруповёрте снаружи.

Чистка шейки гильзы на шуруповёрте изнутри.

Тумблер.

Самодельный тумблер, который администрация считает более удобным.

Способ В: ультразвуковая мойка. Этот способ мы будем иметь в виду, но говорить о нём не станем, поскольку он заслуживает отдельной статьи (вот, кстати, эта статья). Скажем только, что он даёт наилучшие результаты из всех, позволяет обойтись без чистки капсюльного гнезда (только декапсюлирование), но требует специального оборудования для мойки и сушки (преодолимо) и реактивов (ну, можно обойтись уксусом и средством для мойки посуды).

Декапсюлирование и чистка капсюльного гнезда

С необходимостью чистки капсюльного гнезда все как будто согласны. Загляните в него – и вы тоже согласитесь. Разногласия возникают по поводу «чем? как? и когда?»

Традиционно считается, что декапсюляция – самая первая операция, проводимая ещё до чистки гильз, и мы тоже придерживаемся этого мнения, хотя и без догматизма: вполне возможно проводить декапсюляцию после чистки в тумблере или, тем более, механической чистки на шуруповёрте. Считается также, что проводить декапсюляцию лучше специальной матрицей-декапером – именно потому, что грязь на нечищенной гильзе может повредить формовочную матрицу – фулл- или нек-сайзовую, каждая из которых также помимо формования одновременно автоматически проводит декапсюлирование. Однако, без декапера вполне можно обойтись, применяя вместо него нексайзовую матрицу и не доводя движение рычага до конца – а так, чтобы только капсюль выскочил, что администрация настоящего сайта, не имеющая привычки валять свои гильзы в грязи, регулярно и проделывает.

Для чистки капсюльного гнезда обычно применяется специальный цилиндрический скребок, называемый primer pocket cleaner.

Pocket cleaner в работе.

Кисточка в термоусадке.

Чистка капсюльного гнезда на сверлильном станке.

Гильза в шеллхолдере на прессе в нижнем положении.

Работает он неплохо, но требует усилий и времени, так что возникает естественное желание эту процедуру облегчить и ускорить. На известном сайте talks.guns.ru участник Bange Pawl предложил в своё время пользоваться стальной кисточкой в термоусадке. Администрация настоящего сайта, не претендуя на приоритет, гордится тем, что пришла к этой идее независимо. Можно применять любой вращающийся инструмент, в нашем случае это сверлильный станок. Метод даёт очень неплохой результат, хотя и требует осторожности, чтобы не разбить капсюльное гнездо: «главное – поменьше усердия», как учит нас старый пройдоха Талейран.

Формование гильзы

В результате выстрела гильза растягивается под действием давления пороховых газов. Это приводит к тому, что, с одной стороны, она принимает форму патронника именно вашей, а не какой-то там усреднённой, винтовки – эффект во многом положительный, а с другой стороны, шейка гильзы растягивается, так что вставленная в неё пуля просто не будет держаться и вывалится. В нашей технологии бесхитростного релода применима одна из двух процедур формования гильзы. Это так называемые нексайзинг (neck sizing) – сжатие одной только шейки гильзы и фуллсайзинг (full length sizing) – сжатие гильзы по всей её длине. Казалось бы, можно обойтись одним нексайзингом: ведь шире патронника гильза не может растянуться, а точное соответствие гильзы патроннику – это только плюс? До определённого настрела - да, и можно, и нужно. Но с некоторого цикла переснаряжения начиная, стрелок замечает, что гильза входит в патронник с трудом. «Вишь, эвона как её, - смекает опытный релодер, - мабуть, фуллсайзить в аккурат пора.» По опыту администрации настоящего сайта, фуллсайзинг приходится проводить после трёх-четырёх циклов нексайзинга, если, конечно, давления оставались в пределах нормы.

Начнём с нексайзинга, как наиболее частого и наиболее простого варианта. В описанной процедуре применяется нексайзовая матрица от Ли, так называемая Collet Neck Sizer. В пресс вкручивается нексайзовая матрица до касания шеллхолдера в максимально поднятом положении и ещё на один оборот и фиксируется стопорным кольцом. Здесь надо заметить, что в релодном деле перемещения матрицы по вертикали обычно так вот бесхитростно и считаются – в долях оборота, такой точности хватает. Почему-то довольно часто встречается мнение, что дульце гильзы следует смазать. Администрация настоящего сайта никогда в жизни не мазала дульца при нексайзинге. Вреда смазка, конечно, не принесёт (если правильно нанесена), но и без неё хуже не будет. Итак, шток вниз, гильзу в шеллхолдер, шток вверх до упора – ап! – гильза готова, капсюль, если был, удалён. Шток опустить, гильзу вынуть.

следующая страница >>

продолжить на странице: 1 2 3 4